LV在韩国搞不定的事，在中国也很难

来源： 新零售商业评论 （ID： xinlingshou1001 ）作者： 北海

掰起手指头数几圈，如果说旗下这75个品牌中，有哪个能让豪横的路威酩轩集团（LVMH）一想起来就会轻皱眉头，丝芙兰（Sephora）该是毫不意外被拎出来的那个。

整个2023年，LVMH集团销售收入高达861.53亿欧元，尽管丝芙兰所在的精选零售部门的收入达到了178.85亿欧元，是仅次于路易威登（Louis Vuitton）的第二大营收主力，但比起好卖的奢侈品，丝芙兰还是太让人操心了。

目前，遍布全球35个国家，共计拥有超2600个销售点的丝芙兰，业务增长势头最猛烈的地区仍在老根据地北美和欧洲，以及中东等新兴市场。 亚洲，是LVMH集团无法言说的痛。

不久前，丝芙兰在韩国官网发出公告，宣布将于5月6日起分阶段逐步终止在韩的应用程序、在线商店和实体店等所有业务。这个时间点距其2019年进入韩国市场，不到五年时间。期间，丝芙兰已经在韩关闭了两家门店，目前还余五家。

这当然不是丝芙兰亚洲的唯一折戟。去年5月，丝芙兰逃离了中国台湾地区，2021年10月入台，2023年5月匆忙撤离。

香港地区的遭遇更加坎坷。它最初在2009年开拓香港市场，门店开在寸土寸金的旺角，两年后，丝芙兰承认因选址错误、店铺租金成本高昂而选择关店。2016年，丝芙兰选择以线上商城的方式回归香港，但未能掀起波浪，直到2019年，伴随对亚洲市场整体的进攻，再度于香港开设店铺。

与中国同为亚洲市场的标志性代表国家，日本迄今还没有丝芙兰的姓名。丝芙兰曾在千禧年前，也就是1999年在日本开店，也是短短两年时间就夭折，自此再未进入。

丝芙兰于1969年成立于法国，1997年被LVMH集团收购，作为全球知名的美妆和香水零售集合店，站在LVMH的肩膀上，它拥有迪奥、雅诗兰黛、圣罗兰、纪梵希、罗意威、宝格丽、娇兰等欧美大牌产品，同时，于1996年推出了自有品牌Sephora Collection。

美国流行音乐歌手蕾哈娜的自创美妆品牌Fenty Beauty系LVMH旗下美妆孵化器Kendo的重要一员，近水楼台先得月，丝芙兰也是Fenty Beauty的重要发售渠道。今年3月，Fenty Beauty宣布将通过丝芙兰进入中国内地线下市场。

丝芙兰的开店选址有自己的讲究。位于法国巴黎香榭丽舍大街上的门店，占地1500平方米，1995年开业，拥有250个品牌和超78000种产品，同样奢华的门店也在米兰的Corso Vittorio Emanuele（维托里奥·埃马努埃莱大道）和上海的南京路。更多的，是在城市的高级购物中心内，一层显眼的位置，成为商场大牌引进的保证。

总结来说， 丝芙兰如此建立了它在全球市场扩张的壁垒：产品与定位高端化，又不乏如Fenty Beauty一样的小众网红品牌的渠道独占能力。

这其实带来一个问题： 为什么在韩国、日本，中国台湾和香港地区，它的壁垒能量失灵了？

在韩留学生思梦告诉新零售商业评论，比起丝芙兰，韩国本地的消费者更习惯去Olive Young（欧利芙洋）。在韩国，“Olive Young和咖啡店一样多”。这家韩国本土的“丝芙兰”成立于1999年，是韩国最大的美妆零售商，根据官网数据，目前在韩拥有1200家门店，且已进入海外市场。

用不少人的话说，路过Olive Young，无论有没有买东西的需求都会进去逛一圈。它的定位与设计就像一个淘宝铺，除常规美妆护肤产品，还有保健品、日杂百货等，频繁的上新速度，也让人时不时有进去淘一圈的冲动。

而Olive Young一类店铺的发达，正是建立在韩国本土美妆品牌的发达和消费者习惯之上。

一方面，是以爱茉莉太平洋和LG生活健康集团等韩妆巨头为典型，旗下拥有雪花秀（Sulwhasoo）、兰芝（LANEIGE）和后（Whoo）等知名品牌，而发达的美妆产业也意味着，激烈的竞争态势下，有不少本土品牌冒头。

另一方面，是比起购买欧美国际品牌，韩国消费者更愿意用平价好用的本土产品。“相较花钱买大牌美妆产品，韩国人更愿意购买奢侈品包包和首饰。”思梦解释。

进入韩国市场后，丝芙兰分别在2021年和2022年净亏损148亿和202亿韩元。竞争与经营不善的双重作用下，撤出变成必然。

在日本、中国香港和台湾地区，丝芙兰也遇到了相似的窘境。日本有COSME，中国香港有SaSa（莎莎），中国台湾有COSMED（康是美）， 丝芙兰必须直面本土美妆零售连锁店的竞争，而其与消费者“气味不合”，亦是问题。

众所周知，日本本土美妆与护肤品牌同样发达，与此同时，惯常以服务取胜的日本零售业态，碰上喜欢走高端路线而“端”着的丝芙兰，自然有冲突。中国台湾地区的消费者偏爱日韩品牌，对丝芙兰并不感冒，而在香港地区，它更像蹭上了内地游客扫货的顺风车。

显然， 中国大陆市场“拯救”了丝芙兰在亚洲地区的体面。

LVMH高管曾在公开场合谈到，未来五年内，对丝芙兰所在的精选零售部门营收期待是全球销售额超200亿欧元，其中，中国是重要的市场。而比起其他亚洲地区的节节败退，目前，中国大陆地区拥有超300家丝芙兰线下门店，与其大本营法国相当，且仍在开拓新城市的节奏中。

今年年初，任职五年的丝芙兰大中华区总经理陈冰宣布因个人原因离职，分析普遍认为，系丝芙兰对中国市场的期待使然，即希望有新的管理者领导下一阶段的增长。

不过， 很难否认，中国市场的“兴盛”更多是表面的浮华，内里实则如履薄冰。

这家全球的美妆零售巨头于2005年进入中国大陆市场，且由本土日化巨头上海家化以入股的方式，扶植其站稳脚跟。根据上海家化在年报中披露的业绩数据推算，过去三年间，丝芙兰国内利润已出现亏损。2022年，丝芙兰上海和北京公司总计营收85.46亿元，亏损1.9亿元，2023年营收87.6亿元，亏损1.4亿元。

已经在国内发展近二十年的丝芙兰，无疑享有了中国高端美妆崛起的红利期，迄今，它理所应当的仍占据着消费者心中“专业高端大牌美妆店”的心智。

只是，过去四年，随着新消费浪潮下国货美妆品牌和集合店的兴起与跌倒，消费者开始逐步捂紧钱包，理性消费，丝芙兰还是尴尬了。

尽管THE COLORIST（调色师）和WOW COLOUR一类美妆小样集合店已经证明了其商业模式的羸弱，最终被市场舍弃，但很难否认，这些店还是对消费者进行了“美妆产品便宜平价”的市场教育过程。国货美妆产品也借助这类店铺，更快走向了台前。

丝芙兰需要改变。

陈冰在职时曾提出丝芙兰“在中国市场的成功并不是开店数量、销售额或增长比例，而是如何建立适合中国市场的丝芙兰模式并具有可持续性”的观点。

落地后，明显看到，丝芙兰店内陈列的高端国货比例在提升。以毛戈平·光韵（MAOGEPING·LIGHT）、相宜本草唐（INOHERB TANG）、玛丽黛佳色彩工作室为代表的本土美妆品牌的高端线，都与丝芙兰进行了独家授权合作。

不过，身处一个已经足够成熟、不需要再教育消费者消费习惯的行业，丝芙兰还需要做更多。

在小红书等社交平台上，如今，关于对丝芙兰的“吐槽”声远远大过赞誉声。关于店员服务态度、小样赠送不如专柜等细节问题，丝芙兰显然还没能彻底转变“高端”心态。

俯身下凡，对于优雅至极的LVMH来说，还是太难了点。